Tu le vois sur presque chaque bijou : gold plated, doré, Gold vermeil, gold filled, doublé. Cinq termes qui veulent tous dire, en gros, qu'il y a de l'or autour, mais qui en pratique sont très éloignés les uns des autres. Tout se joue sur l'épaisseur de la couche d'or, et sur ce qui se trouve en dessous. C'est ce qui décide si ton bijou reste beau six mois ou dix ans. Chaque terme est expliqué plus bas, avec ce que tu peux en attendre concrètement.
- Doré est le mot français pour gold plated. La même chose, une autre langue. Sur les étiquettes néerlandaises, tu lis verguld.
- Gold vermeil, c'est du gold plated avec deux exigences en plus : une base en Sterling silver et une couche d'or d'au moins 2,5 microns.
- Le gold filled a la couche la plus épaisse de toutes les variantes plaquées, et c'est celle qui dure le plus longtemps.
- Seul l'or massif est de l'or de part en part. Pour le reste, un autre métal se trouve en dessous.
- Aux Pays-Bas, aucun de ces termes n'est protégé par la loi. Regarde donc le carat et les microns qu'une marque indique elle-même.
Les cinq termes côte à côte
Un micron, c'est un millième de millimètre. Ça a l'air de rien, mais la différence entre un demi-micron et 2,5 microns est exactement celle qui sépare un bijou qui devient terne après un été et un bijou qui tient des années.
| Terme | Ce qu'il y a en dessous | Couche d'or | Durée | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Gold plated ou doré | Peut être n'importe quoi : argent, laiton, acier | En général 0,5 à 1 micron | Quelques mois à quelques années | Le plus bas |
| Gold vermeil | Toujours du Sterling silver (925) | Au moins 2,5 microns, au moins 10 carats | Quelques années | Milieu |
| Gold filled | Le plus souvent du laiton | La plus épaisse, laminée sous pression | Souvent plus de dix ans | Milieu |
| Doublé | Métal non précieux, souvent du laiton | Plus épaisse que le doré, comparable au gold filled | Des années | Milieu |
| Or massif (14k) | Rien, c'est de l'or de part en part | Sans objet | Toute une vie | Le plus élevé |
Que signifie doré ?
Doré veut dire qu'une fine couche d'or a été déposée sur un autre métal. Rien de plus. Le mot ne dit rien de l'épaisseur de cette couche, ni de ce qui se trouve en dessous. C'est exactement pour ça qu'il t'apprend peu de choses quand il est seul sur une étiquette.
Doré et gold plated, c'est la même chose. L'un est français, l'autre anglais, et les marques les emploient l'un pour l'autre. En néerlandais, le mot est verguld. Si tu vois "goud verguld", "verguld zilver" ou "gold plated", il s'agit à chaque fois de la même technique : le bijou passe dans un bain où un courant dépose une couche d'or sur le métal.
Qu'est-ce que le gold plated ?
Avec le gold plated, tout tient à deux questions : quelle est l'épaisseur de la couche, et qu'est-ce qu'il y a en dessous. Un bijou doré bon marché a souvent une couche de 0,25 micron sur du laiton ou de l'acier. En boutique, il a belle allure, mais après quelques mois de port quotidien le métal de base ressort, en général d'abord là où le bijou frotte ta peau.
Quand la couche tourne autour d'un demi-micron à un micron entier, et qu'il y a du Sterling silver en dessous, c'est une autre histoire. L'argent est lui-même un métal précieux. Quand la couche d'or s'amincit au fil des années, tu ne tombes pas sur du laiton, tu tombes sur de l'argent. Cela change beaucoup de choses si tu es sensible au nickel.
Un deuxième point à surveiller : l'e-coating, une couche de protection transparente par-dessus l'or. Elle ralentit nettement l'usure et le ternissement, et toutes les marques ne l'appliquent pas. Les boucles d'oreilles gold plated d'Eline Rosina ont bien ce revêtement.
Qu'est-ce que le Gold vermeil ?
Le Gold vermeil est du gold plated, avec deux exigences strictes en plus. La base doit être en Sterling silver, et la couche d'or doit faire au moins 2,5 microns d'épaisseur. L'or lui-même a aussi un minimum de 10 carats. Ces trois exigences figurent dans les FTC Jewelry Guides américaines, les règles que les marques de bijoux américaines doivent suivre.
Concrètement, cela donne ceci : un bijou Gold vermeil a une couche d'or vite deux à cinq fois plus épaisse que sur un doré ordinaire, sur une base qui est elle-même un métal précieux. D'où un prix plus élevé, et une durée plus longue.
Maintenant, le piège. Aux Pays-Bas et dans le reste de l'UE, cette définition légale n'existe pas. Une marque peut ici écrire "vermeil" sur un bijou sans que personne ne vérifie les trois exigences. Tu croises donc du Gold vermeil en 18 carats, en 14 carats, et avec une épaisseur qui n'est indiquée nulle part. Cherche toujours les deux chiffres qui comptent : le carat de l'or et le nombre de microns. S'ils n'y sont pas, tu ne le sais tout simplement pas.
Qu'est-ce que le gold filled ?
Le gold filled ne fonctionne pas du tout comme le doré. Au lieu d'une couche déposée par un courant, une feuille d'or est laminée à chaud et sous pression sur une âme, le plus souvent en laiton. La couche d'or est donc bien plus épaisse que sur un doré, et elle tient de façon mécanique, pas chimique.
Tu ne vois la différence qu'après des années. Là où un bijou doré peut devenir terne au bout d'une saison ou deux, le gold filled reste souvent beau plus de dix ans en usage normal. Tu peux aussi le porter sous la douche, même si tu n'as envie de le faire avec aucun bijou.
Une chose à savoir : le terme gold filled vient lui aussi de la réglementation américaine, où il signifie qu'au moins un vingtième du poids du bijou est constitué d'or. En Europe, cette exigence n'est pas fixée.
Qu'est-ce que le doublé ?
Doublé est le terme que tu rencontres surtout sur les bijoux néerlandais plus anciens. C'est la même technique que le gold filled : une couche d'or appliquée sous pression sur un métal non précieux, donc nettement plus épaisse que sur un doré. Les pièces transmises des années 1960 et 1970 sont souvent en doublé, et c'est précisément pour ça qu'elles ont encore belle allure.
Sur les pièces anciennes, tu trouves parfois un poinçon "doublé" ou une mention proche, mais la façon de le marquer change selon le pays et l'époque. Si tu veux être sûre de ce que tu as en main, fais-le regarder par un bijoutier équipé d'un testeur d'or. De l'extérieur, le doublé se distingue à peine de l'or massif, et c'est exactement le but de la technique.
Et l'or massif ?
L'or massif est la seule variante sans couche. Il n'y a pas d'autre métal en dessous, donc rien ne peut transparaître. Un bijou en or 14 carats est composé à 58,5 pour cent d'or pur, complété par d'autres métaux qui le rendent assez dur pour le quotidien. L'or pur de 24 carats est trop mou pour un bijou que tu portes vraiment.
L'or massif ne se ternit pas, ne s'oxyde pas, et tu peux en principe le porter toute ta vie. Le prix qui va avec est nettement plus élevé, ce qui le rend surtout logique pour les bijoux que tu ne quittes plus. Chez Eline Rosina, ce sont les piercings d'oreille et les huggies, précisément les pièces qui restent en place jour et nuit. Toute la sélection est sur l'or 14 carats.
Et le 925 Sterling silver ?
Sterling silver n'est pas un terme d'or, mais il revient dans tout ce qui précède, parce que c'est le métal de base le plus utilisé. L'indication 925 signifie qu'il est composé à 92,5 pour cent d'argent pur. Le reste est en général du cuivre, et il le faut, parce que l'argent pur est bien trop mou pour en faire un bijou.
Alors, le Sterling silver est-il du vrai argent ? Oui. C'est le standard auquel les bijoux en argent doivent répondre dans le monde entier, et tu trouves le poinçon 925 à l'intérieur ou sur le fermoir. Le Sterling silver noircit avec le temps. C'est une réaction au soufre présent dans l'air, pas un signe de mauvaise qualité, et un chiffon à argent l'enlève.
S'il y a une couche d'or par-dessus, tu ne vois rien de ce noircissement tant que la couche est intacte. C'est une des raisons pour lesquelles l'argent est une base plus agréable que le laiton.
Combien de temps une couche d'or tient-elle, et se ternit-elle ?
Réponse honnête : cela dépend presque entièrement de la façon dont tu le portes. Une bague passe entre tes mains et frotte tout le reste. Une boucle d'oreille, non. Le même bijou, dans la même qualité, peut donc être terne au bout de six mois chez l'une et encore beau au bout de cinq ans chez l'autre.
Ce qui use une couche d'or plus vite se nomme simplement : le parfum, la laque, le chlore, le savon et la sueur salée. Ils attaquent la couche chimiquement ou la frottent jusqu'à l'enlever. Retire tes bijoux avant le sport et la baignade, et vaporise le parfum avant de les mettre.
Le ternissement, ce n'est pas l'or qui change de couleur. C'est le métal de base qui transparaît parce que la couche est devenue trop fine. Avec le laiton, tu vois alors une teinte verdâtre ou rougeâtre, avec l'argent une teinte grisâtre. Et sur une peau irritée ou devenue verte : cela vient rarement de l'or lui-même, et le plus souvent du métal en dessous.
Les matières avec lesquelles Eline Rosina travaille
Pour être claire, parce que c'est exactement là que tombent la plupart des questions. Eline Rosina travaille avec quatre matières, et le Gold vermeil n'en fait plus partie.
- Or 14 carats. Recyclé et massif. Il ne se ternit pas et ne s'oxyde pas. C'est la matière des piercings et d'une grande partie des Hoops.
- Gold plated sterling silver. Une base en argent 925 recyclé à 100 pour cent, avec un placage de 0,5 à 1 micron, fini par un e-coating protecteur. Voir les boucles d'oreilles gold plated.
- Gold plated brass. Pour les bijoux statement, avec un placage 18 carats de 1 micron et le même e-coating.
- Lab-grown Diamond. Identique à un Diamond extrait, sur le plan chimique, optique et physique, et évalué selon les mêmes quatre C. Tu le trouves avec les piercings Diamond.
Tous les détails à jour, matière par matière, sont sur la page matières et entretien. Si tu veux savoir ce qu'il y a exactement dans un piercing, et pourquoi cela compte sur un piercing tout juste fait, lis de quoi sont faits les piercings.
Pour garder un bijou doré beau plus longtemps
Cela change les choses si tu y fais un peu attention. Trois gestes font l'essentiel du travail.
Mets-les en dernier, retire-les en premier. Donc après la crème, après la laque et après le parfum. Et retire-les avant la douche, le sport et la baignade. Le chlore est le moyen le plus rapide d'abîmer une couche d'or.
Ne polis jamais avec un chiffon à argent. Ces chiffons sont faits pour enlever une couche, et c'est exactement ce que tu ne veux pas sur un doré. Un chiffon doux et sec suffit. La suite, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, est dans nettoyer ses bijoux.
Range-les séparément. Des bijoux qui se touchent dans une boîte s'usent la couche les uns les autres. L'écrin dans lequel tu les as reçus n'est pas là pour faire joli.
Si tu portes une pièce tous les jours et que tu ne veux plus y penser, l'or massif est au bout du compte le choix le plus tranquille. Pour les pièces que tu alternes, le gold plated convient bien, surtout avec une base en argent en dessous. Si tu veux porter l'or et l'argent ensemble, nous avons des conseils pour associer bijoux dorés et bijoux argentés.
Questions fréquentes sur le doré et le gold plated
Que signifie doré ?
Doré veut dire qu'une fine couche d'or a été déposée sur un autre métal. C'est le mot français pour gold plated, et à lui seul il ne dit rien de l'épaisseur de cette couche ni du métal en dessous. En néerlandais, la même chose s'appelle verguld. Pour la qualité, regarde deux chiffres : le carat de l'or et le nombre de microns.
Quelle est la différence entre gold plated et Gold vermeil ?
La différence entre gold plated et Gold vermeil tient à deux exigences qui ne valent que pour le vermeil : la base doit être en Sterling silver et la couche d'or d'au moins 2,5 microns. Le gold plated peut se poser sur n'importe quel métal et a en général une couche de 0,5 à 1 micron. Le Gold vermeil dure donc plus longtemps et coûte plus cher, mais la technique est la même.
Le Gold vermeil est-il du vrai or ?
Oui, la couche d'or du Gold vermeil est du vrai or d'au moins 10 carats. Le bijou n'est simplement pas de l'or de part en part : en dessous, il y a du Sterling silver. Cela place le Gold vermeil entre le doré et l'or massif, pour le prix comme pour la durée.
Que signifie 18k Gold vermeil ?
18k Gold vermeil signifie que la couche d'or est en 18 carats et que le bijou répond par ailleurs aux exigences du vermeil : une base en Sterling silver et une couche d'au moins 2,5 microns. Tu croises aussi du 14k et du 24k Gold vermeil, car la norme ne fixe qu'un plancher de 10 carats. Un carat plus élevé donne une couleur d'or plus chaude, mais ne dit rien de l'épaisseur de la couche.
Un bijou doré a-t-il de la valeur ?
La valeur de reprise d'un bijou doré est presque nulle, parce que la quantité d'or dans la couche est trop faible pour être récupérée. S'il y a du Sterling silver en dessous, cet argent a encore une petite valeur matière. Avec l'or massif, c'est différent : un acheteur paie au poids et au carat. Achète du doré parce qu'il te plaît, pas comme un placement.
Combien de temps dure un bijou doré ?
En porté quotidien, un bijou doré tient en général de quelques mois à quelques années, selon l'épaisseur de la couche et selon l'endroit où tu le portes. Les boucles d'oreilles tiennent bien plus longtemps que les bagues, parce que les bagues frottent toute la journée contre tout. Un e-coating protecteur et une base en argent allongent nettement la durée de vie.
Un bijou doré peut-il se ternir ?
Oui, un bijou doré peut se ternir. Ce que tu vois n'est pas l'or qui change de couleur, mais le métal de base qui transparaît parce que la couche d'or est devenue plus fine. Avec le laiton, cela donne une teinte verdâtre ou rougeâtre, avec l'argent une teinte grisâtre. Le parfum, la laque, le chlore et la sueur salée accélèrent le processus, alors retire tes bijoux avant le sport et la baignade.
Qu'est-ce que le 925 Sterling silver ?
Le 925 Sterling silver est un argent composé à 92,5 pour cent d'argent pur, complété le plus souvent de cuivre pour la solidité. L'argent pur est trop mou pour les bijoux. C'est du vrai argent, et tu le reconnais au poinçon 925 à l'intérieur ou sur le fermoir. Le Sterling silver noircit avec le temps, ce qui est une réaction normale et non un défaut de qualité.